Pour poser une serrure encastrée, appelée aussi serrure à larder, il faut loger un boîtier métallique dans l'épaisseur même de la porte, de façon que seule la têtière apparaisse sur le chant, puis percer avec précision les passages de la poignée et du cylindre et ajuster une gâche sur le dormant. Le travail demande de la méthode plus que de la force : un tracé juste, une mortaise ni trop large ni trop profonde, des perçages bien d'équerre et une gâche parfaitement alignée font toute la différence entre une serrure qui ferme sans effort pendant des années et une porte qui force dès le premier hiver. La pose à larder concerne surtout les portes intérieures et les portes d'entrée en bois massif d'épaisseur suffisante, comme celles d'une maison ancienne de Saint-Maurice ou d'un pavillon des années 1980 à Saleux. Ce guide suit les étapes dans l'ordre, de la préparation au contrôle final, en signalant les points où un professionnel reste préférable.
Poser une serrure encastrée : préparer la porte et le matériel
Une serrure à larder affaiblit nécessairement la porte, puisqu'on retire du bois pour y loger le boîtier ; tout l'enjeu de la préparation consiste à vérifier que l'ouvrant le supporte et à choisir une serrure adaptée à ses dimensions. Une serrure encastrée ne se pose pas sur n'importe quelle porte : les portes alvéolaires légères, les portes isolantes en PVC ou en aluminium et la plupart des portes blindées reçoivent des serrures spécifiques, montées d'usine, qui se remplacent à l'identique plutôt qu'elles ne s'installent. Avant de commander, situez votre projet dans le panorama des serrures et cylindres, pour vérifier qu'une serrure à larder répond bien à votre besoin, qu'il s'agisse d'une porte de chambre, d'une porte de bureau ou d'une porte d'entrée en bois massif. La préparation comporte trois volets : la porte, les cotes de la serrure et l'outillage.
Vérifier l'épaisseur et la nature de la porte
La porte doit être assez épaisse pour accueillir le boîtier en laissant de chaque côté une paroi de bois suffisante, faute de quoi le panneau risque de se fendre ou de se déformer. La notice de la serrure indique l'épaisseur minimale de porte recommandée, à comparer avec celle de votre ouvrant mesurée au pied à coulisse. Vérifiez aussi la nature du bois : un bois massif ou un panneau à âme pleine se travaille bien, alors qu'une porte alvéolaire ne présente qu'un cadre périphérique, parfois renforcé à la hauteur de la serrure, qu'il faut localiser avant de creuser. Sur une vieille porte d'immeuble ancien du centre d'Amiens, examinez l'état du montant : un bois fendu, des anciennes entailles rebouchées ou des traces d'insectes imposent une réparation préalable, voire le choix d'une serrure en applique, moins intrusive.
Relever les cotes de la serrure : axe, entraxe, têtière
Trois mesures guident toute la pose. L'axe est la distance entre la face de la têtière et le centre du carré de la poignée (et du cylindre) : il détermine la profondeur à laquelle se trouveront la poignée et l'entrée de clé, et donc l'espace disponible pour la main. L'entraxe est la distance verticale entre le centre du carré de poignée et celui du cylindre, souvent 70 mm sur les serrures à larder courantes en France, mais d'autres valeurs existent, d'où l'importance de choisir une garniture de poignée compatible. La têtière, enfin, a une longueur, une largeur et une épaisseur qui définissent l'entaille à réaliser sur le chant. Relevez ces cotes sur la serrure elle-même ou sur sa notice, et reportez-les sur un croquis avant de toucher la porte : aucune erreur de tracé ne se rattrape une fois le bois creusé.
Réunir l'outillage adapté
Une pose soignée demande un outillage simple mais de qualité : un mètre, une équerre, un crayon fin et un trusquin pour tracer l'axe du chant ; une perceuse munie d'une mèche plate ou d'une mèche à bois d'un diamètre légèrement supérieur à l'épaisseur du boîtier ; des ciseaux à bois bien affûtés et un bédane pour dresser la mortaise ; un maillet ; un tournevis et, pour les passages du carré et du cylindre, des mèches adaptées ou une scie cloche selon la notice. Un gabarit de perçage, fourni avec certaines serrures ou disponible séparément, facilite grandement le report des cotes sur les deux faces. Prévoyez aussi des cales pour immobiliser la porte, idéalement déposée et posée sur chant sur des tréteaux, car travailler sur une porte encore suspendue complique le maintien de la verticale et fatigue vite.
Poser une serrure encastrée : tracer et creuser la mortaise
La mortaise est l'étape décisive de la pose : c'est elle qui détermine la tenue de la serrure, l'alignement de la poignée et la solidité de la porte. Une mortaise trop large fragilise les parois du panneau, une mortaise de travers oblige à forcer le boîtier et désaxe le cylindre, une mortaise trop profonde laisse la serrure flotter. Le travail se fait en trois temps, tracé, creusement et entaille de la têtière, sans jamais chercher à aller vite. Cette méthode concerne les serrures à larder à un point ; une serrure multipoints encastrée, avec ses tringles et ses gâches haute et basse, demande des rainures supplémentaires sur toute la hauteur de la porte et un réglage bien plus délicat, qui relève généralement du professionnel ou du remplacement à l'identique d'un modèle d'usine.
Tracer la hauteur et l'axe du chant
Commencez par fixer la hauteur de la poignée : elle se situe généralement autour de 1 m du sol, et l'idéal consiste à s'aligner sur les autres portes du logement pour garder une cohérence d'usage. Reportez cette hauteur sur le chant de la porte, puis tracez au trusquin l'axe longitudinal du chant, exactement au milieu de son épaisseur : c'est sur cet axe que sera centrée la mortaise. Présentez ensuite la serrure contre le chant, têtière alignée sur l'axe et carré à la bonne hauteur, et tracez le contour du boîtier et de la têtière. Reportez enfin, sur les deux faces de la porte, les positions du carré et du cylindre en mesurant l'axe depuis le chant, à l'équerre. Vérifiez chaque trait deux fois : un écart de quelques millimètres entre les deux faces suffit à désaxer la poignée.
Percer et dresser la mortaise
Le creusement se fait en deux temps. D'abord, une série de perçages alignés sur l'axe du chant, avec la mèche plate ou la mèche à bois, sur toute la hauteur du boîtier et à une profondeur légèrement supérieure à celle du boîtier, repérée par un ruban adhésif sur la mèche ; tenez la perceuse parfaitement perpendiculaire au chant, en contrôlant la verticalité à l'équerre ou avec un niveau. Ensuite, le dressage au bédane et au ciseau à bois : on fait sauter les cloisons entre les trous, on aplanit les parois et le fond, en enlevant peu de matière à la fois, par petits coups de maillet. Présentez régulièrement le boîtier pour vérifier qu'il entre sans forcer ni jouer. Dans un exemple fictif, un bricoleur de Longueau qui équipe la porte en chêne d'un bureau à domicile prend une heure pour cette seule étape, et c'est ce qui lui permet d'obtenir un boîtier parfaitement ajusté.
Entailler le logement de la têtière
La têtière doit affleurer le chant de la porte, ni en retrait, ni en saillie : en saillie, elle frotte contre le dormant ; en retrait, elle laisse un jeu qui gêne la fermeture et affaiblit la tenue des vis. Tracez précisément son contour, entaillez les bords au ciseau à bois tenu verticalement, puis enlevez le bois par fines couches jusqu'à la profondeur exacte de son épaisseur, en vérifiant régulièrement avec la serrure. Sur certaines portes à recouvrement, dont le chant présente une feuillure, la têtière est coudée ou une serrure spécifique est nécessaire : vérifiez ce point dès le choix de la serrure. Une fois le logement terminé, soufflez la poussière et les copeaux de la mortaise, qui pourraient gêner le fonctionnement du mécanisme, et présentez la serrure une dernière fois avant de passer aux perçages.
Poser une serrure encastrée : percer, fixer et poser la gâche
La mortaise terminée, il reste à percer les passages de la poignée et du cylindre à travers les faces de la porte, à fixer la serrure et ses garnitures, puis à poser la gâche sur le dormant. Ces étapes demandent la même précision que les précédentes : un perçage décalé empêche le carré de tourner librement ou le cylindre de s'engager, et une gâche mal placée rend la fermeture laborieuse. On travaille toujours en reportant les cotes depuis la serrure elle-même, et en perçant depuis chaque face vers le centre de la porte, pour éviter les éclats à la sortie de la mèche. Le schéma ci-dessous rappelle les cotes et les repères à contrôler à ce stade, vus depuis le dessus de la porte et sur le chant.
Percer les passages du carré et du cylindre
À partir des repères tracés sur les deux faces, percez d'abord un avant-trou fin au centre de chaque passage, bien perpendiculaire à la face de la porte, puis élargissez au diamètre indiqué par la notice. Pour le cylindre de profil européen, le passage se compose généralement d'un trou rond complété vers le bas, que l'on dégage à la mèche puis au ciseau ou à la lime ; un gabarit facilite beaucoup cette forme. Percez à mi-épaisseur depuis une face, puis terminez depuis l'autre, pour que les deux perçages se rejoignent au centre sans faire éclater le bois en sortie. Présentez la serrure dans sa mortaise et vérifiez que le carré de la poignée passe librement dans le fouillot, et que le passage du cylindre coïncide exactement avec celui du boîtier, sans frottement.
Fixer le boîtier, la poignée et le cylindre
Introduisez le boîtier dans la mortaise, têtière dans son logement, puis vissez la têtière avec les vis fournies, après avoir réalisé des avant-trous pour ne pas fendre le bois. Mettez en place le carré et les poignées, ou la garniture complète (plaques ou rosaces), en serrant les vis traversantes sans excès pour ne pas comprimer le boîtier, ce qui durcirait la manœuvre. Insérez ensuite le cylindre, came alignée, jusqu'à ce que son trou de fixation coïncide avec celui de la têtière, et serrez la vis de cylindre. Le cylindre doit affleurer la plaque extérieure ou ne la dépasser que de très peu : ses deux cotes, mesurées de part et d'autre de l'axe de la vis, doivent donc avoir été choisies en fonction de l'épaisseur réelle de la porte et des garnitures. Manœuvrez alors la poignée et la clé, porte ouverte, pour vérifier que pêne et demi-tour sortent et rentrent librement.
Poser la gâche sur le dormant
La gâche reçoit le pêne demi-tour et le pêne dormant ; sa position doit correspondre exactement à celle des pênes porte fermée. Pour la repérer, enduisez les pênes d'un peu de craie ou de crayon gras, fermez la porte, manœuvrez la poignée et la clé : les traces laissées sur le dormant indiquent où entailler. Tracez le contour de la gâche, creusez les logements des pênes au ciseau ou à la mèche, à une profondeur légèrement supérieure à leur course, puis entaillez le dormant pour que la gâche affleure. Vissez-la avec des vis longues, qui s'ancrent solidement dans le bâti et pas seulement dans le chambranle : c'est la gâche qui encaisse l'effort lors d'une pesée. Testez enfin la fermeture : la porte doit se fermer sans claquement forcé ni jeu excessif, et la clé tourner sans qu'il soit nécessaire de pousser la porte.
Après avoir posé une serrure encastrée : contrôler et sécuriser
Une serrure à larder bien posée se fait oublier : la poignée retombe d'elle-même, le demi-tour s'engage sans bruit dans la gâche, la clé tourne d'un geste. Les jours qui suivent la pose sont pourtant l'occasion de vérifier que tout reste en place, car le bois travaille, les vis se tassent et une porte déposée puis reposée peut légèrement changer d'aplomb. Quelques contrôles simples, une liste des erreurs courantes et une idée claire des cas où le professionnel s'impose complètent la démarche. Dans les maisons en brique de l'agglomération, l'humidité de l'hiver fait parfois gonfler les ouvrants en bois, ce qui justifie un contrôle à la saison froide.
Tester porte ouverte, puis porte fermée
Commencez toujours par tester porte ouverte : manœuvrez la poignée une dizaine de fois, verrouillez et déverrouillez avec chaque clé, des deux côtés si le cylindre est à double entrée. Une fois ces essais concluants, et seulement alors, fermez la porte et recommencez, en restant de préférence du côté intérieur, avec la clé sur vous, pour ne pas risquer de vous enfermer dehors si la gâche accroche. Si la clé force porte fermée alors qu'elle tourne librement porte ouverte, la gâche est mal alignée : reprenez son logement de quelques millimètres plutôt que de forcer. Au bout de quelques semaines, resserrez les vis de la têtière, de la garniture et de la gâche, et appliquez un peu de lubrifiant adapté sur les pênes.
Éviter les erreurs les plus fréquentes
Plusieurs erreurs reviennent souvent dans les poses amateurs. La mortaise trop large ou décentrée, qui affaiblit une face de la porte et peut la faire fendre sous un choc. Le perçage traversant réalisé d'un seul côté, qui fait éclater le bois en sortie et laisse une garniture mal assise. La têtière en saillie, qui frotte contre le dormant et finit par marquer la peinture. Le cylindre trop long, qui dépasse de la plaque extérieure et offre une prise à l'arrachement. La gâche vissée avec des vis trop courtes, qui cèdent à la première pesée, ou mal alignée, qui oblige à forcer la clé jusqu'à user le mécanisme. Dans une situation fictive, une propriétaire de Camon qui avait posé elle-même la serrure de sa porte de cellier constate au bout d'un mois que la clé force ; une gâche reprise de 3 mm suffit à tout régler.
Savoir quand confier la pose à un professionnel
Une serrure à larder simple sur une porte intérieure reste à la portée d'un bricoleur soigneux ; la porte d'entrée, en revanche, mérite souvent l'œil d'un professionnel, car sa serrure conditionne la sécurité du logement et parfois les exigences du contrat d'assurance habitation. Les portes blindées, les serrures multipoints, les serrures certifiées A2P et les portes anciennes de valeur relèvent clairement du professionnel. L'intervenant doit vous informer avant toute intervention de son taux horaire TTC et de ses frais de déplacement, puis vous remettre un devis détaillé écrit dès le premier euro (arrêté du 24 janvier 2017), précisant la serrure, le cylindre et le nombre de clés. La TVA est de 10 % pour une pose dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, sur simple mention certifiée par le client, et de 20 % sinon ; conservez la facture, la notice et la carte de propriété du cylindre avec vos papiers.